Казань: мир креста и полумесяца

« - Казань… Татары… Восток! – радостно воскликнул, просыпаясь, Иван Васильевич. – Бирюза, мыло, халаты… Преддверие Азии… Наконец я в Казани… Кто бы подумал, а вот-таки доехали. Доехали до Востока… хоть не совсем до Востока, а всё-таки по соседству…»
(Здесь и далее цитаты из повести В.А.Сологуба «Тарантас»).

Мои мысли звучали в унисон настроению героя Соллогуба, когда под торжественную музыку С.Сайдашева поезд подъезжал к старинному вокзалу Казани. Вроде, недалеко от Москвы, всего-то ночь на поезде, а вот не сложилось побывать здесь раньше. Может, к лучшему – ведь именно сейчас, к тысячелетию, которое город отмечал 30 августа, он кардинально обновился. Сами казанцы никак не привыкнут к его ослепительному облику, а некоторые до сих пор не посетили многие достопримечательности, созданные или отреставрированные в канун Миллениума. Цель путешествия у нас с Иваном Васильевичем тоже совпала. Только я не имею намерения поразить мир книгой путевых записок о величии России, моя задача куда прозаичнее: описать свою поездку в город, который давно манил своей восточной загадочностью.

«Полагают, что название города Казани происходит от турецкого слова «……», что означает - чугунный котёл. Не всякий напишет «…..». Не всякий знает, что «…..» и чугунный котёл одно и то же. А если подумать, так какое кому до того дело?»
Образцово-сказочных легенд о возникновении Казани и о названии города множество. Якобы и лучину в воду бросали, ожидая, что она завертится на месте будущего города, и казан в воду роняли, и рыбку золотую ловили, и котёл без огня закипал, и собаку вместо ханского сына зарывали… Дыма без огня не бывает, но вряд ли мир узнает правду – с тех пор прошла даже не тысяча лет, а, как теперь утверждают археологи, намного больше. Они всегда досадуют на традицию вести исчисление от первого письменного упоминания, согласно которому Москва долго не уступала старшинство, но с артефактами не поспоришь, и, если судить по найденным в 1995 году невдалеке от Благовещенского собора глиняным черепкам, возраст Казани дотянул-таки до тысячи лет.
На праздник я опоздала, но попасть в последние дни августа в Казань было невозможно. В рамках праздничных приготовлений предшествующий год будоражил телеэкраны и воображение не только остального населения страны, но и самих казанцев. Ещё лет 50, наверное, здесь будут висеть плакаты с надписью «Казанга 1000 ел», а по ночам мерцать сиреневым отливом громадная буква «М» на высоком мосту «Миллениум», сооружённом через речку Казанку.

«В Казани более ста гостиниц, что доказывает цветущее состояние города и торговую его значительность…»
Сегодня число гостиниц в Казани сократилось раз в 6, но это компенсируется количеством этажей в отелях. По роду деятельности я всегда с интересом присматриваюсь к гостиницам, а Казань одарила меня настоящим подарком – гостиницей «Сафар», которая принадлежит к национальной гостиничной сети «АМАКС» (всего в сети 13 гостиниц в разных городах РФ). Итак, выбираю «Сафар» - отличный 3*-й отель ростом в 21 этаж, которому постояльцы в интернете от избытка чувств часто присваивают 4*. Он находится в тихой парковой зоне рядом с луна-парком, богатым аттракционами по низким ценам. До центра всего 10 минут езды, а пешком к нему ведёт мост с видом на Кремль. На него же смотрит и половина номеров гостиницы (поразивших меня простором). Энергии шведского стола мне хватило почти до вечера. Я от души порадовалась за отечественный гостиничный бизнес. Не хватает разве что сияющей таблички государственной классификации на фасаде.

«- Как? – спросил с ужасом Иван Васильевич. - Вы хотите ехать?
- А что ты думаешь, халаты покупать, что ли?..
- Повремените хоть денёк. Дайте взглянуть на башню Сююмбике.
- Зачем тебе?
- Я хочу изучать Восток.
- Вот тебе на! Да здесь не Восток, а Казань».
(там же)
Казанский кремль – поразительное сооружение, где, несмотря на наличие резиденции президента Татарстана и правительственных учреждений, всё открыто для туристов. И, в отличие от унизительных свистков в Кремле московском, никто никого не «пасёт».
Ярким контрастом к общему белому, словно покрытому первым снегом, фону кремлёвского ансамбля стоит «падающая» в сторону востока на 1,9 метра башня Сююмбике из красного кирпича, бывшая 58-метровая визитная карточка города (сейчас её место прочно заняла мечеть Кул Шариф). По легенде, чтобы не выходить замуж за Ивана Грозного, с неё бросилась знаменитая казанская царица Сююмбике, дочь мурзы Юсуфа. И словно из сказочного прошлого протянулся виртуальный мостик к привычному настоящему - великая династия графов Юсуповых берёт начало именно отсюда.
Улицу Баумана конкурентом Кремля и не назовёшь. В Кремле, как правило, бывают один раз, а по казанскому «Арбату» гуляют всегда. Многие москвичи, давно махнувшие рукой на московский Арбат, - тусовку алчных эстетствующих маргиналов и псевдорусскую барахолку, - в восторге от демократичности и уюта «бауманки». На первой половине улицы выстроились магазинчики и лавочки, дешёвые кафешки и дорогие рестораны. Посреди улицы стоит бронзовая карета Екатерины II, в которой она посетила Казань в 1767 году. На вторую половину улицы лучше не соваться: там идут реставрационные работы, больше похожие на послевоенное строительство. А ностальгическая гостиница «Казань», внутри которой видна всё ещё роскошная лепнина, стоит даже без лесов - того и гляди снесут по шумок…

«Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математическому факультету и в особенности по изучению восточных языков. Да я-то их не знаю. Говорят, хорошая здесь и библиотека. Рукописей много. Читать-то я их не умею, а всё-таки люблю»…
«Рассадник наук», по Загоскину, Казанский университет на слуху со школьных лет – там учился Ленин! Ну и что, что 3 месяца – Университет по инерции продолжает носить его имя. Но славится он всё же другими именами. На втором этаже рядом с музеем висят портреты знаменитых выпускников. Музей приютился в бывшей университетской церкви, где вместо алтаря – старинные шкафы с учебными экспонатами, под потолком карцеры (говорят, посидел там денёк и опоздавший на лекцию Лев Толстой), а сквозь потолок высоты взирает строгий «божий глаз».
Если выйти с другой стороны здания, то попадёшь в странный мир старинного студенческого городка. Факультеты - маленькие усадьбы замысловатой архитектуры, роль которых, скорее, олицетворять традиции и поддерживать имидж, нежели учить. Скажем, в полукруглой аудитории химфака, где преподавал сам Бутлеров, а на старой доске словно до сих пор видны царапины от его мела, может вместиться от силы 30 человек. А в стенах университета учится тысяч этак 17! Так что по Казани разбросаны большие величавые строения – современные факультеты. Кстати, на химфаке есть крошечная библиотека, похожая на музей века, а в лабиринтах изгибистых коридорчиков прячется единственный в мире «музей химической школы». Тут всё сохранилось в том виде, в каком было при жизни великих учёных – застеклённые шкафы, мебель из цельного красного дерева, сонм старинных пробирок... Некоторые экспонаты, впервые в мире полученные именно здесь, до сих пор «фонят», хотя их стараются держать в самых безопасных упаковках.
Прогулка по Анатомическому театру медфака на пару градусов понизила мою температуру. Перед мемориальными экспозициями двух преподавателей вместе с их скелетами (!), завещанными науке, оторопь берёт. На веранде выстроена галерея скелетов, некоторым из них около 400 лет. Особое место занимает согбённый гигантским ростом (или тяжестью грехов) разбойник Чайкин, похитивший икону Казанской Божией Матери, который на вопрос, куда он её дел, заявил: «На лучины разрубил!» Подтвердить или опровергнуть это никто не может, но одноимённая икона, с помпой переданная недавно Папой Римским России, - не оригинал, а список XVI века.
Косвенное отношение к иконе Казанской Божией Матери имеет фантастическое строение на окраине Казани – «Дом 7 религий», построенное местным экстрасенсом И.Хановым, который мечтал, что Папа, передавая самолично икону Казани, посетит и оценит его детище. В феерической пляске архитектурного винегрета смешались мусульманские, христианские, буддистские, еврейские храмы, полумесяцы с крестами, звёзды с неведомыми языческими символами… «Моя задача - собрать воедино всю позитивную, накопленную основными мировыми культурами энергию, чтобы люди могли бы впитать в себя все лучшее, доброе, что было создано предыдущими поколениями», - говорит он. И хотя мечта Ханова не сбылась, сия архитектурная фантазия по-прежнему олицетворяет стремление к единству всех религий.
Впрочем, агитировать за единство или мирное сосуществование разных вероисповеданий можно где угодно, только не в Казани. Здесь и так две основные мировые религии – христианство и ислам – переплелись, на взгляд ортодоксов, просто кощунственно. Не только в Кремле воркуют рядышком монументальный Благовещенский Собор и только что построенная потрясающая мечеть Кул Шариф, своим изяществом напоминающая технику Фаберже. По всей Казани дружат церкви и мечети, и не сразу разберёшь, что именно исповедует её население. Вот похожий на свадебный торт Петропавловский собор, построенный в честь 50-летия Петра I. А в Старой татарской слободе на берегу озера Кабан, единственном в мире сохранившемся памятнике городской культуры татарского народа XVIII - XX веков, куда после покорения Казани переселили огромную часть татар, красуется первая в городе каменная мечеть Марджани. Русские завоеватели, коим не понравилась её высота, написали гневное письмо Екатерине II. Ответ императрицы был лаконичен: «Я определила им /татарам/ место на земле, а небо не входит в мои владения».
Кстати, до сих пор ведутся разговоры о несметных сокровищах, скрытых под водой озера Кабан. Серьёзнее всех настроены японцы, которые не раз предлагали вычистить озеро от ила с условием, что всё найденное они заберут себе. Почему Казань не хочет сама поднять со дна драгоценные клады, наличие которых давно доказано? Вряд ли виной тому обычная лень. Зачем городу тратить огромные средства на очистку озера, если сокровища всё равно заберут музеи, и коммерческого толку от них, по правде сказать, никакого. Лучше пусть гниют и дальше. Такой вот парадокс современности.

«Иван Васильевич отправился в книжную лавку и потребовал «указателя городских древностей и достопримечательностей». На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности».
За 150 лет в туриндустрии пусть не всё, но что-то изменилось. В Казани к юбилею были выпущены подробные карты, масса книг и буклетов, которыми насытили не только музейные, но и обычные киоски. Но повезло не всем. Единственному в России строению пирамидально-античного архитектурного решения, храму-памятнику убиенным воинам при взятии Казани в 1552 году, где расположился храм Спаса Нерукотворного, пришлось издавать буклет за счёт пожертвований. И вообще он в жутком состоянии, хотя из поезда это незаметно. Расположен храм на зависть любому: посередине реки Казанки, соединённый с сушей небольшим перешейком, напротив Кремля. Не одно поколение казанцев пытались найти подземный ход между памятником и Кремлём, но поиски успехом не увенчались. Под храмом действительно скрывается подземелье, самое зловещее и мрачное, но это древний могильник, где захоронено, по разным данным, от 30 до 60 тысяч воинов. Осторожно спускаемся в темноту со свечками, тускло освещающими варварские надписи вандалов и рваные «раны», пробитые ими же. В центре подземного мавзолея едва виднеются полуистлевшие останки.
- Была бы это мечеть, давно бы отреставрировали, - сокрушённо качает головой наш проводник. – Получается, что христианам эта святыня не нужна. Приходят, интересуются, когда ремонт закончим, и уходят. А ведь это кости тех, кто воевал за Казань, и историю в новое русло направил!
Ещё одно оригинальное место в Казани – татарский государственный академический театр, где можно посмотреть спектакль в наушниках с переводом. Особенно славятся татарские комедии - в них сценаристы используют только народный юмор.
Числу музеев в Казани может позавидовать любой исторический центр. Речь даже не о том, что в городе насчитывается более 85 (!) музеев разного размаха и калибра. Профессионализм и находчивость музейщиков восхищает. Например, в музее основоположника татарской музыкальной драмы, великого татарского композитора и дирижёра С.Сайдашева, под музыку которого прибывают в Казань поезда, в единое целое умудрились втиснуть изображение, звук и свет, достигнув эффекта театрализации, а гипсовая «Белая комната», типа Булгаковской квартиры в Киеве, и вовсе превращает действительность в ирреальность.
Музей Горького поразил не столько любопытными экспонатами, сколько внушительным слоем пыли на полках, этим зримым течением времени – в этом что-то есть. Советую там побывать, пока её, спохватившись, не стёрли! А в подвале музея находится та самая булочная, где когда-то работал Алёша Пешков…
Габдулла Тукай, поэт и зачинатель революционно-гражданской лирики, проживший всего 27 лет, единственный деятель мусульманского общества, с которого сняли посмертную маску – как известно, любые изображения в исламе запрещены. А ещё у него прекрасные детские стихи, полные юношеского юмора и задора. Замечательный, немного грустный музей Тукая находится в одном из самых красивых зданий Казани – дома того самого Шамиля.
Особого внимания заслуживает казанская «подземка» - пожалуй, самое дорогостоящее метро в мире. Смысл существования его 5 станций весьма туманен, поскольку ветка идёт аккуратно под пешеходной артерией города и никакой функциональной нагрузки не несёт. Зато как радуются туристы! Залы станций – произведения искусства, замешанном на национальном самосознании. Я, давно не замечающая красот метро московского, впервые поняла восхищённых иностранцев, «убивающих» под землёй метры фотоплёнки.
Самым весёлым туристам прямая дорога в культурно-развлекательный комплекс «Пирамида», где есть всё для счастья: казино, боулинг, фитнес- и диско-клубы, ресторан, кофейня, варьете, и многое другое, столь же шумное. Правда, цены кусаются.

«Что есть у вас? – спросил Иван Васильевич с полового.
- Всё есть, - отвечал надменно половой.
- Постели есть?
- Никак нет-с.
Иван Васильевич нахмурился.
- А что есть обедать?
- Всё есть. Да вот на столе записочка, - прибавил половой, гордо подавая серый лоскут бумаги.
Иван Васильевич принялся читать…».
Потешаться над уморительным меню с подзаголовком «Обет!» и описанием последующей трапезы оставляю читателю, который, надеюсь, заинтересовался литературным шедевром Сологуба. Я же перечислю те татарские блюда, которые отведала сама и убедилась в их изумительных вкусовых качествах.
Сахар, жир, мясо и тесто – вот основные компоненты татарской кухни. Национальная сладость называется чак-чак – склеенная сгущенным на огне прозрачным мёдом масса золотистых «червячков» из теста, жаренная в масле. Губадья - пирожок, где, чередуются топленый сладкий творог красного цвета (кырк), рис, рубленые яйца, изюм, чернослив и курага. Роль нашего борща играет наваристый мясной суп с лапшой. Манты, судя по содержимому, должны быть похожими на наши, но татары явно с ними что-то делают – их вкус достоин титула национального блюда! Туда же можно отнести бульон с пермячом и с эч-почмаком (не берусь описать), оригинальна и «улыбающаяся» булочка «мич кабармасы».
Татарская кухня присутствует практически везде, но по качеству и ценам она может отличаться на порядок. Самый «крутой» ресторан с нарочито неказистым названием «Татарская кулинария» находится на ул.Бауманской, и цены там сугубо московские. Но оценить их кухню мне не удалось - накануне всё татарское съели, оставив европейские деликатесы от $ 20 за блюдо.
Спасибо местным жителям, которые направили меня в Туган Авылым, восхитительную деревянную деревушку с мельницей, мостиками, колодцами, минаретом и фонариками. Это доступный развлекательный центр, рассчитанный на все возрасты, кошельки и пристрастия их владельцев. А ночью вся эта сказочная красота ещё и светится!

«Иван Васильевич понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продаётся за двугривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни…»
Согласившись с этим утверждением, я отправилась изучать Татарстан за пределы Казани. Прежде всего, побывала в знаменитом Раифском мужском монастыре (1613) – в 30 км от города. Он славится чудотворной иконой Грузинской Божией Матери, а также тем, что сохранил почти все постройки дореволюционной поры, хотя в советское время это была зона ГУЛАГа. Всем очень интересно, правда ли что, что местные лягушки никогда не квакают? Правда. Но лично подтвердить не могу – зимой они нигде не квакают.
В 170 км от Казани находится древний город Билярск, который в Х веке превосходил по размерам Париж и Лондон, и был столицей Волжско-Камской Булгарии. Сейчас в этой «Северной Мекке», знаменитом культурном и торговом центре раннего средневековья (X–XIV вв.), по заверениям путеводителя, расположен музей-заповедник. Буклеты заманчиво описывают археологические прелести древнего городища, выжимая все соки из воображения, однако я не нашла там ничего. Расстроенная и раздосадованная, я бродила по фундаменту неясного происхождения и возраста, рядом с которым вбиты элегантные бетонные колышки для столь же аморфной цели и читала злорадный путеводитель: «Одна из главных загадок Билярского городища – это загадка ханского дворца, месторасположение которого так до сих пор и не найдено»… Кстати, расхваленный в рекламе музей, коллекцию которого вот уже 40 лет собирают научные экспедиции АН Татарстана, оказался закрытым без объяснения причин. Уже постфактум я попыталась найти хотя бы фотографии билярских развалин – нашла же только графические реконструкции и всё те же черепки. Впрочем, может, мне просто не повезло?
В чём буклеты не обманывают, так это с рекламой «Святого ключа» - прекрасно оформленного заповедного парка, куда приезжают за святой водой, забить и съесть барана в праздник Курбан-байрам и просто прогуляться, поднявшись по 400 ступенькам на Девичью гору, где лес пестрит матерчатыми бантиками, вызывая чувство нереальности.
Посреди безбрежных полей в 200 км от Казани стоят древние могучие постройки Булгара – первой столицы Волжско-Камской Булгарии. В России почти не осталось строений, датируемых Х веком. А здесь перед глазами предстают разбросанные на одном квадратном километре удивительные постройки, не вписывающиеся ни в какие виданные ранее архитектурные стили. Исламом веет лишь от двух минаретов, с которых открывается чудесная панорама Волги. Когда-то здесь были целые каменные города с мечетями и дворцами, украшенными резьбой по камню. Восточные летописцы с удивлением отмечали наличие в булгарских городах центрального отопления. Русские же летописи, досадуя на неприступность Булгара, завидовали повальной грамотности булгар и тому, что «все они в сапогах». В «Белой палате» (старинной бане) до сих пор видна система подогрева пола и стен, чем не могут похвастаться и большинство москвичей, не говоря уж о современных жителях городка Булгар. Удивительное место, где в отсутствие туристов можно даже помедитировать…
В заманчивый городок Елабугу физически я не успела, оставив на следующий раз музеи Шишкина, девицы-кавалериста Н.Дуровой, а также оставила про запас воинственный пыл, дабы прорваться в дом, где закончила свою жизнь Марина Цветаева (это частный дом, где поклонников Цветаевой не очень жалуют…)
С легендарным городом-островом Свияжском тоже не повезло – в ноябре навигация уже закончилась, а попасть туда можно только «по морю». Но место это уникальное хотя бы потому, что свияжцы узнали родной остров в замечательном мультфильме про царя Салтана. Раньше здесь была крепость, основанная Иваном IV, а сейчас остались уникальные соборы, чудесная природа и полная оторванность от цивилизации.
Напоследок очень захотелось совершить безумный экскурсионный поступок – чтобы знакомые крутили пальцем у виска. Это оказалось легко: в 100 км от Казани пригорюнилось забытое страной Кокушкино – имение деда Ленина по материнской линии, куда юный Владимир Ульянов был отправлен в свою первую ссылку за активное участие в студенческих волнениях. Тишина, бревенчатые срубы, хозяйственные постройки, рядом речка – эх, пожить бы месяцок в такой ссылке! Сотрудники этого некогда одного из самых посещаемых в Татарстане музеев не сдаются, надеясь, что рано или поздно к интерес к Ленину вернётся - хотя бы потому, что история есть история.

«- Батюшки, помогите, умираю! – закричал Василий Иванович. – Кто бы мог подумать… тарантас опрокинулся.
В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колёсами. Под тарантасом лежал Иван Васильевич, ошеломлённый неожиданным падением; под Иваном Васильевичем лежал Василий Иванович в самом ужасном испуге. Книга путевых впечатлений утонула навеки на дне влажной пропасти…»
Замечу, что Ивану Васильевичу при всём его азарте не удалось написать для благодарных потомков ни строчки в своей книге. Я же льщу себя надеждой, что своими записками могу принести пользу если не потомкам, то, по крайней мере, читателям нашего журнала. Кстати, мне бы вряд ли удалось их написать, если бы не душевное гостеприимство и неоценимая непрофильная помощь казанского доктора Р.А.Бодровой, победителя конкурса «Лучший врач года - 2004».